Perfidia moruna, una vía en el olvido. Pared del Zabala, Peñalara

Hoy he visto disfrutar a una persona al repetir una vía abierta por él mismo hace bastante tiempo, una línea olvidada por muchos.

Cuando me metí de segundo en ella, y una vez que estaba bajo la atenta mirada de mi asegurador, oí una voz cálida que me guiaba sin yo pedirlo, que me trasmitía una imagen que no me hacía falta ver pues esa voz transmitía una esencia especial. Cuando llegué a la cumbre, vi el origen de esa esencia en unos ojos que desprendían felicidad.

Sirva este post como un pequeño homenaje a esas líneas olvidadas y sobre todo, a sus aperturistas, personas que desprendieron ilusión y espíritu aventurero al abrirlas.

Es una pena que se pierdan este tipo de vías, que tras la reequipación del parque han quedado en el olvido.

Miguel, en Perfidia Moruna

* * *

A pesar de que estamos a primeros de agosto la mañana es fresca, las nieblas han tomado el puerto de Cotos y la suave brisa enfria levemente todo el entorno, pero una vez que tomamos altura, las nieblas se quedaron en el valle y los abrigos se van a los macutos. Nosotros, como muchas veces, hacemos de avanzadilla, detrás nuestra vendrán Yago y Kiko, antes de perder la cobertura le envío un mensaje a Yago diciéndole que las nieblas se quedan en el puerto, que arriba está despejado, no vayan a cambiar de idea en el valle y la verdad es que me apetece verlos.  

Tras algo menos de media hora nos ponemos al pie de la Pared del Zabala, empezamos por la vía Thor, V+, una vía equipada que viene fenomenal para calentar músculos y cabeza.

Via Thor

Hoy por aquí hay que ir bien de cabeza, pues la equipación del resto de las vías que tenemos pensado hacer es escasa, por no decir nula en algunas, y la colocación de seguros puede resultar compleja.

Miguel equipando la fisura inclinada

Vía de la Fisura inclinada

Seguimos por la fisura inclinada, V, que está situada a la derecha de la Thor, esta vía está equipada con un viudo parabolt y va al mismo descuelgue de la anterior, el bolt sirve de respiro, cuando chapas “reseteas” la mente de la posible colocación de algún seguro que quizás hayas metido en precario metros abajo.

Mientras bajamos de esta aparecen un par de siluetas por el fondo, son Yago y Kiko, reciben un lejano y sonoro recibimiento de nuestra parte, el motivo queda para nosotros. Ya a pie de vía nos piden opinión y por supuesto les recomendamos la vía Thor para empezar, por aquello de los bolts.

Entre risas y bromas con nuestros amigos seguimos por el Diedro-Chimenea, V, que está a la izquierda de la Thor, vía limpia. En esta es más fácil colocar seguros que en la anterior, la vía es fácil si dominas la técnica del “ramonage” que consiste en opositar tu peso entre las paredes opuestas, si no subes así te puedes liar entre bloques y resultar más difícil. Como una imagen vale más que mil palabras valga esta foto del maestro Miguel desarrollando la técnica.

Vía del Diedro

La segunda parte de la vía consiste en navegar por el diedro hasta la cumbre, la vía mide unos 35m y la hacemos a largos, bueno en un largo, Miguel sube y me asegura arriba, sacrifico el ir de primero por hacer más vías y por hacer alguna foto, mediado el largo le hago esta a Kiko. Tardó poco en subirla de imagen en su “guasap”. :)

Kiko en Thor

Tras destrepar por la izquierda de la pared (según subes) nos ponemos a pie de la Gandalf.

Vía Gandalf

La Gandalf, V, es una vía que no viene en la guía del parque, o si viene le han cambiado de nombre. Esta vía, como tantas otras, la equiparon Miguel y Agustín creo que con buriles, los reequipadores la dejaron “rara”, a parte del nombre le cambiaron los cuatro primeros buriles por parabolts, el quinto e igual un sexto, los reequipadores opinaron que no hacían falta y no lo pusieron, la reunión está cambiada, ahora está a la izquierda de los matojos que se ven arriba. Aunque resulta fácil y puedes meter un friend pequeño, o alien, en una fisura horizontal que hay tres metros más arriba del último seguro, no termino de entender como la han dejado así, ya que al ver la fila de parabolts se suele meter gente novata. No es raro oírla resoplar cuando ven que se acabó la equipación y en su arnés no llevan el equipo adecuado.

Miguel, entrando en Perfidia moruna

Continuamos con Perfidia moruna, V/V+, la vía estrella del día por motivos extradeportivos, la abrió Miguel en 1986 junto con Dominique, hijo del famoso escritor irlandés Ian Gibson, Dominique formó cordada un tiempo con Miguel. El curioso nombre está sacado de unas historietas publicadas en la revista de comics “El Víbora”, que por aquel entonces leían sus autores.

Salvo por las reuniones la vía está limpia, medirá unos 35m, la posible reunión intermedia es la de la Gandalf, desde aquí se puede rapelar con cuerda de 60, nosotros la hicimos de una tirada hasta la reunión de la cumbre. El pasito clave lo tiene al final.

Saliendo de Perfidia moruna

Para bajar desde la cumbre se destrepa por la izquierda o se rapela en dos tramos, pues con una cuerda de 60m no se llega abajo de una tirada.

No la he visto descrita en ninguna parte excepto en la guía que menciono abajo.

Fisura Ara

La última vía que hacemos es la Fisura Ara, V, vía de difícil protección. También tiene un parabolt intermedio para “resetear” el coco, como la fisura inclinada. Aunque tienes claro que en caso de caída las cargas van en otro sentido, no deja de darte cierta cosa por el cuerpo, cuando te descuelga tu compañero y ves como saltan los empotradores que tan afanosamente has colocado, puf!

Antes de irnos nos despedimos de nuestros amigos, que se han metido en la vía Tormentas.

Yago en Tormentas

Croquis:

Miguel me ha pasado un borrador, gracias a él he podido precisar las reuniones y las líneas en este mío, por supuesto las vías también vienen en la descatalogada vía de Agustín Arranz y Miguel Barroso, Escaladas en la Sierra de Guadarrama.

Comparto también el croquis regaló del aperturista. Como veis está hecho a la antigua usanza, como se hacían años atrás, a mano alzada y con algún dibujo significativo. Un croquis romántico le podíamos llamar.

Notas: Salvo en la Thor, se recomienda experiencia en la colocación de seguros flotantes para repetir las vías, sobre todo con empotradores pequeños y aliens. El diedro precisa de algo más grande, friends hasta el 4 de cámalot, aunque este último no es indispensable.

Peña del Cuco, Navacerrada

La Peña del Cuco es un contrafuerte apoyado en la ladera suroeste del Alto de Guarramillas, está dentro de lo que se conoce como Garganta del Infierno. Visto desde el norte parece un monte insignificante, pues apenas levanta unos metros de su base, no te haces a la idea de que por allí se puede escalar hasta que te pones a pie de su cara sur, desde allí la pared levanta unos 60 metros y está coronada por una fácil y bonita cresta cimera.

Hace tiempo que quería venir a trepar por aquí, siempre me atrajo este risco visto desde La Barranca. Cuando se lo propuse a Miguel le gustó la idea, ya que en su día él abrió unas vías por allí, junto con Agustín, y le apetecía volver a ver y recordar aquello.

* * *

Tras una aproximación de una media hora nos ponemos en la base de la Peña del Cuco. Llegamos junto a tres personas que han elegido la vía Gladiator para empezar. Nosotros lo haremos por “Camino para excéntricos” que está a su izquierda, el nombre se refiere a que cuando abrieron la vía, Miguel y Agustín, solo utilizaron empotradores excéntricos para asegurarla, no a que por aquí pasara gente excéntrica… ¡Aunque igual pasar pasan!

La vía va por todo el espolón, es fácil, aunque puedes complicarla lo que quieras, viene muy bien para calentar, sube Miguel de primero y la asegura principalmente con empotradores, hoy no tiene aquellos excéntricos con los que aseguró la vía por primera vez.

Miguel en Camino para excéntricos

Nosotros con cuerda de 60m la hacemos en un largo, más otro de propina por toda la cresta, la vía está limpia y debe ser de III+/IV, no hay reuniones y está muy bien para practicar con los seguros flotantes; la cresta es en media luna, conviene poner los seguros a la izquierda según vas, para que corra mejor la cuerda.

Miguel en la cresta

Destrepamos andando hasta la base para hacer otra, por allí andan Yago y Vlady, acaban de llegar y se están preparando para meterse en el Diedro-Chimenea. Nosotros pensamos hacer Gladiator, V+, pero la vía está ocupada por una cordada de tres que deben andar de prácticas, pues no van muy rápido. Viendo esto y sabiendo que nosotros nos vamos pronto a casa, Yago y Vlady nos ceden el turno en el Diedro-Chimenea, V+.

Le das tú Antonio,… ¡Vale!

Diedro-Chimenea

Ante mí un muro vertical de granito lleno de presas negras y liquen seco, las presas se parecen a nuestros dientes, cuando compruebas la firmeza se mueven pero ninguno se cae, el liquen cruje bajo mis dedos, tengo extrañas sensaciones, es como si entre la roca móvil y el acolchado liquen hicieran que la montaña hoy fuera flexible, y escalarla se pareciera a un sueño surrealista, en el que la despierta montaña te observa y decide si hoy subes o no.

El primer seguro lo meto en una de las pocas fisuras limpias de esta montaña de goma, cuando tengo el friend azul bajo mis pies meto un segundo seguro, un cintajo en lo que parece un sólido colmillo bien pegado a su encía, otro friend tras apartar musgo y liquen, y continuo para arriba por la montaña de goma.

Aparece un viejo y oxidado clavo de hierro dulce. Es de Agustín y Miguel, aperturistas también de esta magnífica vía, que hoy está sacando lo mejor de mí.

Llevas medía cuerda me dice Miguel desde abajo. Meto otro friend entre el acolchado liquen, y otro firme puente de roca antes de llegar la placa, tras ella la cresta donde la cordada de tres, con la que compartimos el día, ha montado reunión; llego junto a ellos y monto la mía en un saliente, pese a su grandeza parece que el bloque se mueve, lo tengo que cimbrear un par de veces antes de convencerme de que este hoy no se viene abajo.

Apenas tengo que recuperar cuerda antes de que Miguel me diga que sube, el largo debe de andar por los 50m.

He disfrutado en este bonito largo de pura escalada clásica como hace tiempo no lo hacía, la vía en su grado no tiene nada que envidiar a cualquier buena vía de la cercana Maliciosa.

En su día Agustín y Miguel no bautizaron este Diedro-Chimenea, pues la ruta es tan evidente que no estaban seguros de ser los primeros en pasar por aquí, eso sí, dejaron dos clavos testigos de su paso, del que hoy solo vimos uno, salvo esto la vía está desequipada.

Bajamos por un corredor que hay a la izquierda antes del inicio de la cresta y nos preparamos para hacer Gladiator, que ya está libre.

Miguel en Gladiator

Le da Miguel que sube rápido y monta reu también en la cresta, el ir de segundo me da opción a sacar estas fotos a mis amigos, que han partido en dos largos el primero del Diedro-Chimenea.

Vlady saliendo del Diedro a la placa

Yago en su reunión intermedia, Diedro-Chimenea

Vlady entrando en la última placa del Diedro Chimenea

Tras las fotos nos despedimos en el inicio de la cresta, ellos rematarán la totalidad de la cresta mientras nosotros nos bajamos por el corredor de la izquierda.

Yago iniciando la cresta

Nuestra última visión de ellos es verlos sentados en la cumbre, andaban oteando las peñas del horizonte, decidiendo que hacer, aventurarse por algún risco cercano o quedarse en el Cuco a hacer una vía más.

Cresta cimera vista desde el norte

Croquis: Los croquis están en la guía de Agustín Arranz y Miguel Barroso, Escaladas en la Sierra de Guadarrama, como la guía está descatalogada, subo esta página con permiso previo de su autor. Se puede leer también algún que otro dato de las vías:

Además he realizado este:

Notas técnicas: Es aconsejable tener el grado asentado para subir tanto por la Gladiator, V+ como por el Diedro-Chimenea, V+. El camino para excéntricos, III+/IV es más fácil. Salvo un clavo las vías están limpias, no hay reuniones montadas. Nosotros subimos con cuerda de 60m, un juego de friends, hasta el 3 de Camalot, y un juego de empotradores, es conveniente llevar también 5 ó 6 aros cosidos para asegurarte directamente a los salientes de la roca.

La mejor vía es la del Diedro, la entrada es evidente, empieza por un corredor “negro”.

Precaución: Da la sensación de que en el Diedro todo se mueve, hay bloques sueltos. Mucho cuidado en la colocación de los friends en roca delicada, en caso de caída el friend tiende a expandirse y puede fracturar o mover la roca. Concretamente en el Diedro Chimenea los friends quedan bien en la fisura central del diedro, la colocación fuera de esta puede quebrar o mover la roca, los empotradores son menos agresivos.

Vía Lola Flores, Pico de la Miel, La Cabrera

Algunas veces, medio en broma, le comento a mis compañeros de cordadas que yo siempre voy a vista, pues cuando pasa un tiempo prudencial me olvido prácticamente de todos los detalles de la vía, cuando repito una línea las presas, apoyos, seguros y el resto de los detalles técnicos son nuevos para mí, pues no suelo retener este tipo de datos en mi memoria mucho tiempo, en cambio se me quedan otro tipo de cosas, como por ejemplo las sensaciones vividas ese día, si el día era frío, si había niebla, si me sobrevoló un buitre a corta distancia, o si vi una mariposa con las alas amarillas y negras al llegar a la cumbre.
De esta vía no recuerdo prácticamente nada, aunque quizás hoy tengo una buena disculpa, pues esta línea la hice por primera vez en octubre de 1983, si, hace ya más de 30 años. La única imagen que me volvió a la mente según la repetía, fue el segundo largo, aéreo, con buenas presas y con esa encina que no estaría tan crecida a su izquierda, del resto nada de nada, bueno si, aquel día en la cumbre vi una gran mariposa de alas amarillas y negras a la que no quise dar ningún significado, quizás porque se lo tendría que dar 30 años más tarde.

* * *

Anoche llovió, mientras esperamos a Fernando y Javi vemos que el Pico de la Miel en alguna de sus zonas está tapizado de musgo verde, entre este musgo se adivinan dibujadas las líneas de algunas de sus vías.

Pensábamos que vía hacer para intentar evitar en la manera de lo posible las fisuras, cuando aparecen nuestros amigos, tras los saludos nos ponemos en marcha. Por la cuesta Fernando y Javi deciden meterse en la Julito. Nosotros teníamos pensado hacer un par de vías, queríamos empezar por La Piloto y luego ya veríamos, pero el fresco día ha congregado a muchas cordadas, y las bases de las más asequibles están llenas, Miguel me propone la Lola Flores, que está libre, y… bueno, métete a ver por donde salimos, le digo.

Tras prepararnos Miguel se mete en el primer largo, chapa y sale bien del paso de 6b que tiene a la entrada.

Miguel, 1er largo

El segundo largo, aunque vagamente recuerdo haber pasado por aquí, es un aéreo espolón lleno de setas, monto reu junto a una cordada que están haciéndose la vía Chocolate.

2º largo

Cuando llega Miguel recoge todo el material y decide empalmar los dos siguientes largos, escala rápido y sale airoso a pesar de haber pisado musgo en uno de sus pasos.

Nuestro 3er largo (tercero y cuarto de la vía)

Llega nuestro cuarto largo, el quinto de la vía, desde la cómoda reunión se ve lo que parece una fácil placa asegurada por dos chapas, la placa está flanqueada a la derecha por un pequeño diedro del que salen una fila de matojos ya creciditos rodeado de abundante musgo, la línea clásica no sé, pero está claro que la actual va recta por las chapas.

Nuestro 4º largo (quinto de la vía)

Antes de la primera chapa hay una pequeña fisura horizontal donde coloco el alien azul, no sé si fiarme mucho pues no me termino de creer que una cosa tan pequeña aguante a un ser de 85 kg, supero la fisura y es aquí donde empiezan mis dudas. Para mi pie izquierdo una muesca en la roca que solo parece buena a vista del asegurador, para el derecho nada, adherencia de la mala, tardo en dar el paso de decisión. Mientras me decido recuerdo como nos dábamos este tipo de pasos cuando empezábamos, le llamábamos paso de “antenazo”. Nuestro “antenazo” consistía en una antena plegable de coche en el que mi colega había puesto un alambre en la punta pegado con esparadrapo, este alambre sujetaba un mosquetón de hierro con el gatillo roto, pasábamos la cuerda por él y zas paso resuelto, parecíamos pescadores de atunes, o de besugos, como nosotros en aquella época.

El caso es que hoy no he subido “el antenazo”, más que nada porque no lo tengo, y me tengo que lanzar a la chapa… ¡Hop! acero, piso y otra vez otro posible “antenazo”, el calor ya se nota y la goma de mis gatos está demasiado blanda como para meterme en adherencia. Mi instinto de primate, adquirido de mis ancestros hace siglos al ver leones, me hace subirme a los árboles, bueno en este caso a los matojos, me agarro al matojo y chapo. Tres matojos más arriba la placa afloja, me salgo a la reunión de la izquierda, tras meter un friend en una grieta para evitar el péndulo a mi compañero.

Aun yendo de segundo a Miguel también le resulta duro el largo, así que el V+ entiendo que lo tiene saliendo por los matojos, por la placa creo que es bastante más.

Terminamos la vía saliendo por la izquierda con un fácil y corto largo.

Nuestro 5º largo

Mientras recojo la cuerda Miguel va a la salida de la vía Julito a ver que tal les va a nuestros amigos, en ese momento aparece una frágil mariposa de alas amarillas y negras, una chispa mental me hace recordar aquella escena de hace ahora 30 años, dejo la cuerda y cojo rápido la cámara de fotos, imposible retratarla, el viento se la lleva lejos, es como si el destino hubiera querido que su imagen quedara solo en mi retina, o como si entre mariposa y mariposa la vida hubiera sido solo un sueño.

Alto del Telégrafo (Primera aguja) y Bloque de la Canal, Puerto de Navacerrada

A pesar de que estamos a diecinueve de julio el día es fresco y ventoso, en el aparcamiento se ven a niños y mayores en pantalón corto pelándose de frío, el que más se ha traído una fina sudadera, el que menos tira de mantas de coche y toallas de baño para abrigarse. Mientras abandonamos el aparcamiento en busca de nuestro sector oímos comentarios del tipo,… vamos al bar a tomar algo a ver si templa, o por qué no nos bajamos y nos vamos a... El caso es que tienen razón, el día es desapacible y lo lógico sería bajarse a un lugar más templado, pero nosotros no tenemos pensado bajar a ningún sitio, pues además de que llevamos abrigos hace ya tiempo que queremos subir al Alto del Telégrafo. Por diversas causas hemos cambiado de sector un par de veces, y hoy ya va a ser difícil que cambiemos.

Vía Directa, Bloque de la Canal

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Tras una marcha de quince o veinte minutos, en la que tenemos que sortear el vallado de la estación de esquí, llegamos al sector. Pese a que en las vías que hay orientadas al este no hay gente decidimos pasarnos al sector principal pues allí las vías tiene más calidad.

En el sector sur hay un grupo de personas situado justo a la izquierda de donde queremos empezar, tras los saludos correspondientes nos metemos en materia.

 Olga la secrepunk, V

 Lamentable Zoco Moruno, 6a

 En Lamentable Zoco Moruno

 Miguel en Cuma, V+

En Cuma

Según vamos yendo a la derecha del paño el tiempo va empeorando, cuando llevamos cuatro vías, Olga la Secrepunk, Lamentable..., CUMA y una relativamente nueva, que va entre las dos últimas, de la que desconocemos el nombre, decidimos dejarlo e ir al bloque de la canal.

Este bloque lo equiparon hace bastantes años Agustín y Miguel con los seguros de la época, no sabemos quién, o quienes, han sustituido los viejos buriles por modernos parabolts. Según me cuenta Miguel antiguamente en el bloque había una vía más hoy desaparecida, iba por el espolón de la derecha del Bloque. Como se puede ver en las fotos, en este bloque abunda el garbanceo.

 Vía Directa, 6a

 Vía Directa, 6a

 Piratería Vikinga, 6a

Piratería Vikinga tiene dos entradas, la vía va entre dos vetas, lo mejor es utilizar las dos.

  Piratería Vikinga, 6a

Vía sin nombre

La entrada de la vía sin nombre aunque resulta fácil es expuesta, mejor meter algún friend.

Hablando de friend hay otra vía que va por la fisura que hay a la derecha de la de esta última, la vía está desequipada, me cuenta Miguel que es de V y que los friends quedan bien.

Mientras hacemos la última de las reequipadas vías arrecia el viento y bajan las nieblas, en esta noté como el viento me cimbreaba mientras que Miguel me decía que ya tenía insensibles las puntas de sus dedos.

Terminamos en el Bloque de la Canal, nuestra primitiva idea de volver al Alto del Telégrafo a hacer alguna vía más la tenemos que abandonar, pues por aquí ya no se puede escalar con tranquilidad. Nuestros compañeros de paño hace tiempo que se han ido y nosotros aquí ya no pintamos nada, el terreno es ahora del viento, la niebla y el frío.

La Primera aguja entre nieblas

Rematamos la jornada visitando un nuevo sector que quizás algún día detalle en este blog.

Cómo llegar: Aunque viene en las guías que cito a continuación, comentar que el primer sector está en el Alto del Telégrafo que está situado al oeste del Puerto de Navacerrada, el Bloque de la Canal algo más al oeste, camino del Meño. Para llegar a ellos empezar a subir por la estación de esquí que hay detras del bar dos castillas, siguiendo la cuerda en lo alto del monte aparece la estatua de una virgen, los sectores (este y sur) están debajo de ella.

Croquis: En la guía de Agustín Arranz y Miguel Barroso, Escaladas en la Sierra de Guadarrama, vienen ambos sectores, en la Escalada de la Comunidad de Madrid y alrededores, de Tino Núñez, solo las del Alto del Telégrafo.

Aquí subo los de nuestra actividad:

Nota: Doy más info por aquí.